о.Мадагаскар. Перемывание костей и ванильная свадьба.

Каждый ребёнок, росший на советской мультипликации, чётко усвоил одно правило: ни за что на свете не ходить гулять в Африку, дабы не быть укушенным, побитым и обиженным недружелюбными представителями местной фауны и ужасным разбойником. Занося Африку в «чёрный список» тревел-направлений, создатели мультфильма забыли о существовании одного африканского государства, в котором живут вполне безопасные и дружелюбные зверушки, а местные жители, некоторые из которых считаются потомками пиратов, никогда не промышляли разбоем. Итак, забудем необъективную рекомендацию и отправимся гулять по удивительному и самобытному Мадагаскару (Madagasikara).

Пару тысяч лет назад в морскую прогулку на каноэ отправились искатели приключений из Юго-Восточной Азии, точнее её австронезийской части. Преодолев нешуточное расстояние, они наконец-то причалили к заросшему буйной тропической растительностью клочку суши. Этим клочком оказался четвертый по размеру остров мира – Мадагаскар. В свою очередь, с другой стороны света более короткую прогулку предприняли африканские племена, первыми из которых были банту, преодолевшие пятисоткилометровый Мозамбикский пролив. Несмотря на то, что азиаты предпочитали горные центральные районы острова, идеальные для выращивания их любимого риса, а выходцы из Африки облюбовали побережье, взаимопроникновение культур и смешанные браки были неизбежны. Поэтому не удивляйтесь, если лица темнокожих малагасийцев будут напоминать раскосых жителей индонезийских, малайзийских или филиппинских краёв. В гремучую афро-азиатскую кровь примешались гены арабских торговцев, европейских пиратов и колонизаторов, проведших несколько сотен лет на острове, оставив его лишь в середине ХХ века, с возникновением независимой республики Мадагаскар. Неизвестно, был ли остров необитаем до прибытия азиатов и африканцев, но местные жители утверждают, что до того как их предки вступили на земли Мадагаскара, здесь обитали аборигены – вазимба. Кто-то описывает их как темнокожих пигмеев, промышлявших охотой на гигантских лемуров и эпиорнисов и укрывающихся от остального мира в пещерах цинги (уникальные малагасийские карстовые образования), телепатически улавливая приближение чужаков. Ну а большинство малагасийцев приписывает вазимба свойства малообщительных духов природы, обитающих в укромных уголках острова. Людей они не очень то любят, поэтому могут напакостить или с удовольствием наказать за нарушение одного из сотен фади, то бишь табу.

 Кроме веры в нелюдимых полуросликов-вазимба, малагасийцы вот уже не одно поколение верят в покровительство предков, чьи души образуют божественный пантеон.  Многие народы по всему миру хотя бы раз в год вспоминают своих дорогих покойников, приходя на кладбище и с большей или меньшей помпой проводя там поминальный день. Малагасийцы же в прямом и переносном смысле перемывают косточки своим предкам, совершая обряд «переворачивания костей». Так с малагасийского переводится название весьма своеобразной традиции – фамадиханы. Раз в пять-семь лет, в указанный шаманом день в каждом фамильном склепе наступает «день открытых дверей». Толпящиеся возле места погребения участники фамадиханы с нетерпением ждут, когда местный «джаз-бенд» отыграет национальный гимн и зазвучит музыка повеселее. Хотелось бы сказать, что под звуки фанфар, но, на самом деле под режущее слух верещание нескольких дудок или труб и удары барабанов из склепа одни за другими выносятся мощи, которых ждёт процедура промывки, чистки и оборачивания в новый шелковый саван, пропитанный отваром дерева нату. Стаж покойника можно определить по толщине свёртка, некоторые из которых кажутся практически пустыми и невесомыми, словно от тела на самом деле остались только кожа да кости. Но это никого не смущает, ведь дух предка никуда не исчез и способен общаться со своими потомками. К тому же, малагасийцы ждут того момента, когда тело полностью разложится и дух предка повысит свой ранг, став частью высшего божественного мира. Покойника сажают за обеденный стол, на котором дымятся свежеприготовленные жертвенные зебу, и наливают чарку-другую рома, ласково разговаривая с ним и прося помощи. Под конец этого весёлого мероприятия с усопшим водят хоровод вокруг места погребения: родственники водружают свёрток с мощами на свои плечи и семь раз обходят склеп, пританцовывая и подпрыгивая под звуки всё того же поминального оркестра. Особо массовые фамадиханы не обходятся без потасовок, в которых свёртки вырываются из рук одних родственников группой других, ведь каждый хочет получить свою долю благословения от почившего предка. Глядя на это, невольно вспоминаешь народную забаву по перетягиванию каната. Завершается это многодневное действо водружением покойников обратно в склеп и новой дракой за куски ткани, на котрой носили завёрнутое в саван тело. Лоскутки, «заряженные» позитивной энергией, приносят удачу, а отведавшая их женщина непременно забеременеет, поэтому за обрывки ткани ведётся не менее ожесточённая борьба. Чужеземцев не очень охотно пускают на это семейное мероприятие, но даже если вам удалось затеряться в толпе родственников, друзей и соседей, то нужно помнить о многочисленных табу, регулирующих чуть ли не каждый момент жизни малагасийцев.

Фади, так местные жители называют запреты на то или иное действие, могут касаться абсолютно любой сферы. Подобно тому, как в США существуют странные законы, возникшие после прецедента – запрещено кидаться осьминогами, занимать государственную должность, если вы участвовали в дуэли, давать алкоголь лосям, есть гамбургеры по воскресеньям – на Мадагаскаре существуют абсурдные фади, появление которых обусловлено реальным случаем, приведшим к драматическим или трагическим последствиям.  Однажды, принцесса одного из мальгашских племен решила пообедать рыбой, усевшись на пороге своей хижины. Завершить трапезу ей не удалось, потому что она подавилась косточкой и скончалась. Эта печальная история стала поводом для очередного строжайшего фади, запрещающего беременным женщинам есть рыбу, а заодно и всем женщинам сидеть на пороге своего жилища. Одним из элементов культа фади  можно назвать систему малагасийского фэншуя, именуемого винтана. Подобно своим дальним родственникам из Юго-Восточной Азии, жители Мадагаскара живут по лунному календарю. Наблюдая за перемещением Луны, малагасийцы следуют её пути, когда подходят к дому. Так, если вы идёте с севера, вы не можете сразу зайти в западную дверь. Вам необходимо обойти дом, чтобы зайти с востока. Нарушение этого «правила дорожного движения» приведет к гневу духов предков. Еще больше они разозлятся, если кто-то пройдет через восточную дверь, предназначенную только для их пользования. В этом случае, если уж кто-то из живых воспользовался дверью мертвецов, то долго ему жить не придётся.  Но если бы только предки диктовали малагасийцам правила винтаны. Есть еще и злые духи, обитающие на юге. Боящиеся огня зловредные существа нейтрализуются размещением очага в южной части дома. Ну а если какому-то бесёнку удалось задержаться в жилище, то нельзя ему дать шанс напакостить, устроившись спать головой на юг, только если вы не колдун. По правилам винтаны северная сторона вполне благоприятна для сна. В противовес опасному югу и неблагоприятному западу, восток был назначен священной частью света, откуда пришли далёкие предки жителей Мадагаскара. Винтана регламентирует не только обустройство дома и направление движения, но и предписывает что стоит или, наоборот, не стоит делать в тот или иной день недели. В понедельник нельзя есть зелёную пищу и не стоит начинать серьёзное дело; вторник – день любви, но не работы; среда – злой день для живых и идеальный для похорон; четверг хорош для свадеб и строительства домов; пятница – кровавый день гнева королей; суббота – день детей и молодёжи; воскресенье – самый счастливый день. Представляете, насколько медленно идёт жизнь на острове, если для любого дела отведён всего лишь один день в неделю, да и то, что ни дело натыкаешься на какое-нибудь табу? Неспроста у Мадагаскара появилось прозвище «Мора-мора», что означает «тихо-тихо», «не спеша».

К счастью, малагасийцы не ждут одного единственного дня в неделю, чтобы «сыграть» так называемую «ванильную свадьбу» (Mariage de la vanille). Начинается это мероприятие ранним утром, когда десятки женщин и детей входят под покров густой экваториальной растительности дождевого леса и проводят одно из удивительных таинств природы. Вооружившись гибкими шипами цитрусового кустарника, работники ванильной плантации опыляют один за другим цветы лианы Vanilla planifolia, чтобы у нас с вами была возможность наслаждаться одной из самых нежных и изысканных специй. Каждый цветок может быть опылён только раз в году, в определённый день и час. В далёкой Мексике, родине ванили, природа позаботилась о создании единственного рода пчёл, опыляющих эту орхидею. Привезённая французами на остров Реуньон, а затем и на Мадагаскар контрабандная ваниль оставалась неопылённой, а следовательно, не приносящей драгоценные плоды-коробочки, которые мы по незнанию называем стручками. Лишь благодаря любознательности двенадцатилетнего мальчика-раба, работавшего в саду и однажды получившего урок по ботанике от своего хозяина, африканская орхидея стала наконец-то приносить плоды. Юный Эдмон Альбиус тростинкой поднял перегородку, разделявшую пестик и тычинку цветка и, сместив её, дал возможность сумке с пыльцой соединиться с рыльцем пестика. Так, на протяжении двух сотен лет с июля по октябрь на плантациях Мадагаскара происходит «ванильная свадьба». Полусозревшие коробочки снимают с лианы, обдают кипятком и, завернув в специальную ткань, оставляю «пропотеть». Делается это для того, чтобы прекратить процесс созревания и запустить ферментацию. Около месяца ваниль сушится по несколько часов на солнце и еще месяц – на сквозняке в тени. В результате обработки на ванильных коробочках кристаллизуется ванилин, придающий этой специи неповторимый аромат. Из-за сложной технологии выращивания и обработки стоимость настоящей ванили доходит до пяти сотен долларов за килограмм. Так что, покупая в ближайшем супермаркете за копейки пакетик с ванилью задумайтесь: а прошла ли она церемонию «ванильной свадьбы» или является суррогатом?