Салвадор-да-Баия. Бразильский коктейль со вкусом Африки.

Остап Бендер, смачно описывающий прелести Рио-де-Жанейро, так и не смог убедить меня в том, что стоит внести этот бразильский город в список мест обязательных к посещению. Возможно, виной тому стал скудный материал «Малой советской энциклопедии», которую великий комбинатор вынужден был цитировать за неимением другого источника информации. По счастью, мне в руки попала книга бразильца Жоржи Амаду, прочитав которую непременно захотелось увидеть своими глазами жизнь обитателей старинной колониальной столицы – города Сан-Салвадор-да-Баия-ди-Тодуш-уш-Сантуш (São Salvador da Bahia de Todos os Santos ).

Даже если вам удалось раздобыть настоящий рецепт знаменитого бразильского коктейля капаринья, не стоит рассчитывать на то, что каждый раз вы будете наслаждаться одним и тем же вкусом. Стоит положить недостаточно сахара или самую малость переборщить с лаймом и вкусовой букет может кардинально поменяться. Старинные города Нового Света чем-то напоминают коктейль, в котором основные «ингредиенты» (европейские колонизаторы + местные индейцы + африканские невольники) перемешаны в разных пропорциях, благодаря чему возникает уникальная неповторимая смесь. Колорит приморского Салвадора, считающегося колыбелью бразильской самобытности, создавался по особому рецепту, в котором и по сей день в значительном количестве преобладают африканские нотки.

Старинный район Салвадора Пелоуринью (Pelourinho) славится очаровательными домиками, словно позаимствовавшими свою расцветку у итальянского Портофино. Нежно-розовые, оливковые, небесно-голубые, салатовые, яично-жёлтые и кофейные двухэтажные здания с белыми окнами создают пастельную радугу разбегающихся по холмам улиц. Словно набожные солидные сеньоры, которым нет дела до ярких нарядов, среди домов и на площадях возвышаются сдержанные в своём убранстве и цвете церкви. Чуть ли не единственным их украшением служат задекорированные барочными завитушками колокольни и «диадема» с крестом, возвышающиеся над центральным входом. Уютный городской центр в колониальном стиле, покрытый прокалённой тропическим солнцем мостовой стал идеальной декорацией для весьма занимательных персонажей – смуглых пышнотелых торговок местной закуской акараже. Некогда их чернокожие прапрапрабабушки расхаживали по улочкам Салвадора и предлагали прохожим «поесть хлеб», так можно перевести с языка африканского народа йоруба название сдобренных специями гороховых пончиков с креветками и острым перцем, обжаренных в пальмовом масле. В нашем представлении продавцы стритфуда вряд ли могли претендовать на высокое положение в обществе, но баианы-де-акараже всегда носили особый статус. Эти бизнес-леди XIX века были вольноотпущенными или купившими свободу бывшими рабынями, превратившимися среди своих соотечественников в символ силы и несгибаемости. Они стали носительницами житейской мудрости и духовной связи с землёй предков. Их сразу можно было заметить по особому наряду, который современные представительницы этого «сословия» носят до сих пор. Подражая кринолинам и обилию кружев в одеянии португальских дам, баианы носят множество пышных накрахмаленных юбок из хлопка, покрытых сверху пятиметровым отрезом вышитой в технике ришелье ткани. Тонкая вышитая или кружевная блуза притягивается на талии или на груди широким поясом. Венчает голову продавщиц акараже афро-исламский тюрбан, который зачастую представляет собой довольно сложную и объёмную конструкцию из переплетения нескольких разноцветных шарфов. Обилие массивных бус, браслетов и колец стало не просто данью африканским традициям, но и символом успеха и благополучия их носительниц. Современные достижения текстильной промышленности и достаток сегодняшних баиан позволяют им «играть» с тканями и расцветками, используемыми для традиционного наряда, но всё же классикой остаются белые одеяния, эффектно контрастирующие с тёмной кожей жительниц Салвадора и идеально сочетающиеся с их белоснежной улыбкой. Но вряд ли женщины стали бы облачаться в столь непрактичную маркую одежду, если бы их к этому не сподвигла… древняя магия. В давние времена в Мире духов жил некий Ошала, «господин белой одежды». Народ йоруба, миллионами вывозившийся из Африки в Бразилию, свято верил в то, что Ошала был послан создателем мира Олоруном на Землю, чтобы слепить из глины и металла людей. Правда, он немножко напортачил, выпив однажды пальмового вина и слепив дефектных человечков. Но, проспавшись и осознав ошибку, дух поклялся всегда покровительствовать своим увечным созданиям. Неокрашенные белоснежные одеяния Ошалы, на которые так похожи пышные белые юбки жительниц штата Баия, символизируют духовную чистоту и высокую мораль. Если в какой-то ситуации в вас «говорит» совесть, то знайте, что это мудрый африканский дух не даёт вам сбиться с праведного пути. Именно его наряд баияны, частенько являющиеся последовательницами, а то и жрицами афро-бразильского культа кандомбле, выбрали в качестве своей «униформы».

Кандомбле – это истинно бразильское изобретение. Честь его создания принадлежит привезённым из Западной Африки невольникам, чей путь неизменно пролегал через столицу и, по совместительству, самый большой порт Бразилии – Салвадор-да-Баия. Адаптировав под местные реалии веру в бога-создателя и вездесущих ориша (духов-посредников), чернокожие бразильцы стали практиковать особые ритуалы. В наши дни только в одном Салвадоре насчитывается более тысячи «домов», где отправляют культ кандомбле. Каза («дом») – это не просто помещение (которые, кстати, называются террейро, что означает «площадка», «двор»), но целая иерархическая система отношений, заправляет которой, как правило, женщина – «мать святых», то есть жрица многочисленных божеств пантеона кандомбле. Её миссия состоит в подготовке и успешном проведении обряда общения с ориша. Побывать на кульминационной части такого ритуала можно даже непосвящённому обывателю, если повезёт встретиться на улицах Пелоуринью с нужной баианой или членом «семьи» нуждающегося в финансовой поддержке «дома». Найти место проведения ритуала самостоятельно не получится, поскольку привыкшие с давних времён к подполью последователи кандомбле не вывешивают на домах табличек с надписью «Добро пожаловать на террейро. Часы работы с понедельника по пятницу…» Впрочем, многочасовое зрелище танцующих и впадающих в транс под звуки барабанов людей весьма специфично и, можно сказать, рассчитано на любителя. Но куда более любопытной и впечатляющей могла показаться первая часть ритуала, если бы она тщательно не скрывалась от посторонних глаз. Дело в том, что вхождение ориши в тело посвящённого, становящегося тем самым его «дочерью» или «сыном», процедура весьма болезненная. Дабы умилостивить духа и избежать неприятных ощущений, участники ритуала приносят в жертву курочку, перенося на бедную птичку свою боль. Поговаривают, что в Африке в подобных ритуалах в жертву приносились близкие люди, причём они об этом заблаговременно предупреждались. Вот такой образчик гуманности по-африкански.

Но даже если вам не удастся проникнуться духом древних религий, то насладиться расслабленной атмосферой радости, создаваемой жителями Салвадора, вы точно сможете. Глядя на них, понимаешь, как был прав их знаменитый соотечественник Амаду, сказав: «Каждая живая душа, даже самая жалкая и нищая, самая несчастная и одинокая, имеет право на свою долю радости. Нет судьбы, в которой есть только горечь».