Кордоба. Город трех культур.

На берегах легендарной реки Гуадалкивир (Guadalquivir), по водам которой Христофор Колумб отправился в свое увлекательное и непредсказуемое путешествие, раскинулся мистический город Кордоба (Córdoba). В давние времена путь к нему лежал через горные хребты и ущелья, а сегодня до него можно добраться на скоростном поезде, мчащемся сквозь горы по туннелям. Моей отправной точкой была Малага. Дорога между этими двумя городами занимает около часа, но даже в столь короткий промежуток времени мне посчастливилось стать свидетелем маленького чуда. В свой последний календарный день зима решила преподнести теплолюбивым андалузцам сюрприз. Конечно, многие местные жители ездят покорять заснеженные лыжние трассы Сьерра-Невады, но увидеть снег, лежащий на полях, ветвях оливковых деревьев и пальм, не ожидал никто. К тому же сработал эффект неожиданности. Прежде чем поезд въехал в очередной туннель, глаз пассажиров радовала зеленая, усыпанная желтыми лютиками и одуванчиками трава и цветущие деревья, но при выезде из него мы оказались в зимней сказке. По поезду пронесся гул удивления и восторга, напоминающий тот, который издают дети во время циркового представления. Такое начало путешествия обещало много неожиданностей и сюрпризов. Очередной сюрприз ждал меня сразу на выходе из железнодорожного вокзала, когда я увидела на уличном градуснике одинокую единичку. Видимо, испанские градусники не запрограммированы на минусовую температуру, поэтому единичку не сопровождал ни плюс, ни минус. Ну и погода была соответствующей – то ли дождь, то ли снег, то ли мороз, то ли не совсем…

Определенного плана действий в этот раз у меня не было. Изучив предварительно соответствующую литературу о достопримечательностях Кордобы, я решила отдаться воле случая и интуиции путешественника, которая редко меня подводила. В течение четырех дней я только и делала, что «кружила» по аллеям, проспектам и улочкам старинной Кордобы, то и дело обнаруживая очередной шедевр древнеримской, арабской или ренессансной архитектуры. Словно драгоценные камушки порвавшегося ожерелья, рассыпавшиеся и закатившиеся в самые укромные уголки города, на моем пути попадались маленькие уютные церквушки и величественные дворцы, древнеримские развалины и приносящие прохладу арабские фонтанчики. Попадая на улицы Кордобы нельзя не поддаться их очарованию и мистической ауре, витающей вокруг старинных заброшенных домов, в которых из живых существ обитают лишь голуби. Но эти дома наполнены воспоминаниями и тенями былых времен, когда в Кордобе то мирно, то враждуя, сосуществовали представители трех великих культур – мусульманской, иудейской и христианской. Каждая из них оставила свой неповторимый след на облике города. Знаменитая Мескита, крупнейшая европейская мечеть, превращенная после изгнания мавров в христианский Кафедральный собор, остается главным символом симбиоза культур. Не менее знаменитый еврейский квартал Худерия, раскинувшийся неподалеку от Мескиты, овеян легендами о мистиках-каббалистах. На улочках этого квартала затерялась старинная синагога, построенная и декорированная в андалусском стиле мудехар, и дом-музей Сефард. Музей, расположенный в старинном доме одного из богатых семейств Худерии, скрывает в себе историю иудеев времен Кордобского халифата. Экспозиции рассказывают о быте и обычаях сефардов (так называют иудеев, проживавших в Испании и имевших самобытную, отличную от других еврейских общин культуру). Но есть в нем залы, посвященные мрачным страницам истории Кордобы. Великий и ужасный трибунал Святой инквизиции приложил руку к пролитию крови и слез и принес немало страданий жителям многонациональной Кордобы. А в наши дни, память о деяниях соратников Томаса де Торквемады приносит немало денег владельцу небольшого, но очень впечатляющего музея Инквизиции.  При взгляде на жуткие экспонаты, в очередной раз понимаешь, что грех жаловаться на времена, в которые мы живем, ведь сегодня можно не бояться, что вас ни за что, ни про что могут обвинить в колдовстве или ереси, со всеми вытекающими из этого малоприятными последствиями. Яркой иллюстрацией сегодняшнего вольнодумия и свободы слова стало одно забавное место в глубине старого города. Блуждая по улочкам, я наткнулась на офис Коммунистической партии Андалусии, а аккурат напротив него расположился магазин с церковной утварью, облачением, хоругвями и «афишами» Страстной недели.

 Чтобы развеять мрачные мысли о былых деяниях Святой инквизиции, можно прогуляться вдоль берегов достаточно бурной по испанским меркам реки Гуадалкивир. Когда-то эта водная стихия вращала колеса многочисленных мельниц, построенных еще во времена Римской империи. Остатки одной из них можно видеть и сегодня. Полуразрушенная, покрытая мхом и ставшая приютом для голубей и кошачьего семейства, старинная мельница Альболафия очень живописно смотрится на берегу реки, рядом с римским мостом и стенами королевского Альказара. Кстати, были времена, когда существование этой будущей достопримечательности Кордобы оказалось под угрозой. Шум реки и мельничных колес мешал почивать одной из самых могущественных королев своего времени – Изабелле Кастильской. Но даже эта всесильная дама не смогла соперничать в могуществе с силами природы, поэтому пострадала лишь мельница, подвергшаяся частичному демонтажу.

С наступлением темноты в городе зажигают огни небольшие уютные ресторанчики и тапа-бары, где можно насладиться не только великолепным сладким кордобским вином и знаменитым блюдом из бычьих хвостов, но и принять участие в народной испанской, а точнее цыганской, забаве – ритмичном хлопаньи в ладоши и стучании каблуками под аккомпанемент гитары и заунывного завывания. Но эти хлопанье, стучание и гортанные звуки так будоражат кровь, что хочется и самому стать непосредственным участником завораживающего действа, именуемого фламенко.  В очередной раз убедилась, что фламенко достаточно интимный, камерный вид искусства. Большой зал с многочисленной публикой, а так же повторяемые из вечера в вечер шоу для туристов, не идут ни в какое сравнение с живым, импровизированным пением и танцем в маленьком кабачке, рассчитанном на не более чем десяток посетителей.

Гордостью жителей Кордобы испокон веков считались ювелирные украшения и изделия из кожи. Искусству кожаного тиснения посвящен небольшой музей, в котором так же можно приобрести работы современных мастеров. На миниатюрном городском рынке «Эль Зоко» есть магазинчики и мастерские, где на глазах у изумленной публики ювелиры создают свои произведения искусства. Но меня больше всего впечатлили золотые украшения римской эпохи, выставленные в Археологическом музее. Такой тонкой и по-настоящему ювелирной работы я еще не видела. Конечно, многие задаются вопросом: «как такое можно сделать?…» и, удовлетворяя любопытство посетителей музея, тут же на экране демонстрируется современная реконструкция технологии  изготовления сережек, выставленных на стенде. Несмотря на визуальное сходство, то что получилось у современного мастера, не идет ни в какое сравнение с той тонкой работой, которую демонстрировали античные ювелиры. Вероятно, часть секретов все же остается утерянной.

Мое путешествие быстро подошло к концу, но я знаю, что это не последняя моя поездка в Кордобу – город мастеров, сефаридской мистики и загадочных домов с неупокоенными душами загубленных инквизицией жителей города.